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 ENFERMEDADES A LAS QUE ESTAN EXPUESTA NUESTRAS IGUANAS

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MensajeTema: ENFERMEDADES A LAS QUE ESTAN EXPUESTA NUESTRAS IGUANAS   Mar Ago 28, 2012 8:49 am

ENFERMEDAD METABOLICA DE LOS HUESOS (MBD)
La MBD es la enfermedad que más afecta a las iguanas cautivas. Su nombre abarca toda una serie de síntomas que rondan entorno a una correcta alimentación, iluminación y temperatura. Pese a ser la enfermedad que más iguanas padecen, es una enfermedad de fácil prevención.
La combinación de una serie de factores (causados por un mal cuidado de la iguana y falta de información) durante un largo periodo de tiempo, es la causa de esta terrible enfermedad. Podríamos resumirla en dos palabras: DEFICIENCIA CÁLCICA. Estos son los factores que tendremos que mantener bajo control a la hora de prevenir dicha enfermedad:
• La iluminación: La luz adecuada para una iguana es aquella cuyo espectro contiene radiación UVA y UVB. La radiación UVB, al ser captada por la piel de la iguana, activa unas células encargadas de sintetizar la vitamina D3, encargada de la absorción y el uso del calcio procedente de los alimentos. La mejor fuente de luz para la iguana es sin duda el Sol, en su ausencia, los fluorescentes y lámparas especiales.
• El ratio calcio:fóforo: Los alimentos que tome una iguana tienen que tener un ratio total del doble de calcio que de fósforo (2Ca:1P). El calcio en las iguanas es un nutriente esencial, encargado de formar huesos fuertes y relacionado también con las funciones nerviosas. El calcio interacciona con otros elementos como la vitamina D3 y el fósforo, y es regulado por varias hormonas.
• Temperatura: Una temperatura inadecuada impide a la iguana digerir correctamente los alimentos.
• Los periodos de celo también pueden desarrollar, en las hembras sobre todo, la MBD.
Si alguno de estos factores no se tiene en cuenta, tarde o temprano la iguana acabará padeciendo dicha enfermedad. Su rápida aparición depende de que se den todos o sólo uno así como del periodo de tiempo durante el que se den.
Los síntomas que trae consigo la MBD son varios:
• Rotura fácil de los huesos: Muchos dueños no saben que su iguana padece MBD hasta que esta se rompe un hueso. La MBD disminuye y deteriora el tejido fibroso conectivo que forma los huesos. De esta manera los huesos son incapaces de soportar la tensión que los músculos ejercen sobre ellos y (por ejemplo cuando la iguana salta o trepa por algún sitio) y acaban por romperse. La rotura de extremidades, dedos y articulaciones es común en esta enfermedad. La rotura de la columna vertebral causa parálisis crónica total o parcial (ver foto del encabezado).
• Huesos curvados: Los huesos que no se rompen acaban por deformarse poco a poco. Se aprecian mejor en las extremidades (ver foto de iguana con MBD) y en la columna (joroba).
• Mandíbulas blandas o deformadas hacia dentro: La mandíbula está formada por tejido esponjoso conectivo, más blando que el fibroso. La MBD causa un debilitamiento de este tejido, el cual se va haciendo más y más blando, e incluso deformándose hacia dentro por la tensión que en él ejercen los músculos masticadores. Por si esto no fuera suficiente, la iguana tiene serias dificultades para alimentarse y adquiere además problemas relacionados con la desnutrición.
• Afección nerviosa: La MBD puede afectar también a los nervios, produciendo parálisis parciales en el cuerpo de la iguana, principalmente en su cola y patas


ASEANDO A NUESTRA IGUANA:
Bañando a nuestra iguana:
La iguana en libertad limpia los restos de heces, comida y posibles insectos o ácaros, sumergiéndose y nadando en los ríos, así como mudando la piel. Muchos creen que las iguanas son animales sucios y lo cierto es que la culpa de su suciedad la tienen sus amos y sus terrarios. Darle un baño a nuestra iguana puede llegar a ser una experiencia muy agradable para iguana y cuidador: se elimina la suciedad, los restos de heces, los restos de comida, se favorece la muda de la piel, la iguana realiza ejercicio e incluso se puede aprovechar para que la iguana defeque en el agua si los baños son diarios (y así ahorrarnos la tarea de limpiar las heces del terrario). La mayoría de iguanas acaban por acostumbrarse a los baños tibios y llegan incluso a integrarlos dentro de su rutina diaria.
Una vez leí una historia personal de un cuidador que afirmaba que un día fue a darle un baño (de los que diariamente acostumbraba a dar a su iguana), cuando llamaron al timbre. Él, que se dirigía con la iguana al baño, la dejó en el comedor, sobre el sofá, y fue a ver quién era. Pues bien, cuando vino, la iguana ya no estaba allí... ¿Os imagináis dónde estaba? En la bañera.
Los baños se le deben dar preferiblemente todos los días, la mayoría de cuidadores están de acuerdo que en que como mínimo se le de un baño semanal. Bañar a la iguana no es malo, cuando más la bañemos, más limpia y saludable estará. El lugar más recomendable para bañarla es la bañera, siempre que después de cada baño se desinfecte. La llenaremos lo suficiente para que el agua tibia (no caliente) le llegue al cuello a nuestra iguana, no más. El jabón no es recomendable porque no está comprovado cómo afecta a las escamas de los reptiles.
El baño puede durar lo que creamos conveniente, siempre que el agua no llegue a enfriarse. Aunque a la iguana le cueste salir de la bañera, no es recomendable dejarla sola por lo que pudiera pasar. Debemos vigilar el hilo del tapón, ya que la iguana puede liarse de mala manera.
"Parte de la información contenida en este apartado a sido extraída y traducida con permise la página web [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

Cortándole las uñas:
Si alguna cosa tienen en común los cuidadores de iguanas, son los arañazos repartidos por las muñecas y antebrazos. Las razones por las que debemos cortar las uñas a nuestra iguana son:
• Por nuestra seguridad: Una iguana adulta, con uñas afiladas, puede, aunque sin querer, hacernos unos arañados bastante profundos cuya cicatriz en ocasiones no llega a desaparecer. Además de que es más fácil de manejar que con unas uñas muy afiladas que continuamente se enganchan a la ropa.
• Por su salud: Las iguanas en libertad, mantienen la longitud de sus uñas con el simple hecho de trepar a los árboles, a las grandes rocas, al excavar, etc... Sus uñas son lo suficientemente largas para agarrarse con fuerza a las superficies rugosas. Una iguana en cautividad no puede mantener la longitud de sus uñas, las uñas crecen y crecen, cada vez más afiladas y les es imposible limarlas, ya que el terrario no es apropiado para ello. Unas uñas muy afiladas pueden dañarla cuando se rasca, pueden dañar a otras iguanas, y por su curvatura, cada vez más acusada, pueden causarle problemas serios a la hora de moverse, pudiendo quedar atrapada por accidente en alguna grieta o agujero.
Por todo esto, es aconsejable crear el hábito de cortar las uñas a la iguana y acostumbrarla a ello para facilitarnos la tarea. Las uñas se cortarán cada dos o tres semanas en iguanas juveniles y cada mes en iguanas adultas (como vemos, las uñas crecen más rápido que las iguanas...). Como cortaúñas utilizaremos un cortaúñas para humanos, un cortaúñas especial para reptiles o si tenemos una Dremel TM podemos optar por lijárselas (no aconsejo ni tijeras ni cortaúñas de perro por su imprecisión y mal corte). Al cortárselas con los cortaúñas debemos prestar atención a que esté bien afilado, y de cortarlas con un movimiento rápido, de manera que el corte sea limpio. También es muy buena idea que otra persona nos ayude a cortárselas, ya que ésta puede calmar a la iguana y a la vez orientar sus garras para mejorar nuestra labor.
Y ahora quizá lo más importante, ¿Hasta cuánto cortarle las uñas?. Si observamos el dibujo de abajo veremos que dentro de la uña de una iguana no es todo queratina. Existe también carne y nervio. Debemos pues ser muy cuidadosos y cortar sólo la puntita saliente, lo que realmente araña, no más. Así pues, debemos tener preparado por si acaso, gasas estelirizadas, agua oxigenada y Betadine TM por si tuviéramos algún percance. Una uña que ha sido cortada más de la cuenta posiblemente no vuelva a crecer correctamente.

Si nuestra iguana se estresa demasiado, podemos optar por cortarle las uñas poco a poco (primero una mano, al día siguiente otra...). Sobre todo es importante que la iguana no interprete este hábito como una amenaza, así se que si estresa o pone nerviosa no la obliguemos a ello.
Parte de la información contenida en este apartado a sido extraída y traducida con permiso de la página web [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
El proceso de muda:
Incluir el proceso de muda dentro del apartado de higiene tiene su explicación. Con la muda, la iguana se desprende de la piel muerta, piel en ocasiones con suciedad de todo tipo e incluso ectoparásitos. Así que la muda en la iguana podríamos considerarla como un cambio de ropa... no?.
Bromas aparte, la muda es un proceso totalmente natural y común en todos los reptiles. Las iguanas mudan más ocasionalmente que otros reptiles aunque lo hacen en menores proporciones (las serpientes por ejemplo, mudan toda la piel a la vez, en una pieza). Normalmente un iguana no suele cambiar toda la piel de un tirón, hay partes que se renuevan más que otras.
Las iguanas suelen mudar la piel durante todo el año, aunque podemos decir que las iguanas jóvenes durante el año mudan más veces que las adultas. El proceso de muda está ligado al crecimiento de la iguana, una iguana que crece rápidamente, mudará la piel con más asiduidad, ya que la piel, las escamas, no son elásticas y necesitan renovarse. Normalmente podremos apreciar que durante el verano nuestra iguana muda más frecuentemente la piel. Nosotros, aunque no nos percatemos de ello también mudamos continuamente la piel aunque "escamita por escamita", de hecho, el 75% del polvo de una casa está formado por restos de piel.
Sabremos que una iguana va a mudar la piel, porque en su librea aparecen zonas de tonalidad más blancuzca, reseca o transparente. Por ejemplo, una iguana que va a mudar la piel de los antebrazos y manos, parecerá que lleve unos guantes puestos.
Nosotros podemos facilitarle el proceso de muda a nuestra iguana. Esto les suele gustar, aunque en ocasiones les moleste que les toques la cabeza. En una ocasión vi la foto de una iguana que rascándose la cabeza para quitarse las pieles se había dañado un ojo. Algunas formas con las que podemos facilitarle la muda son:
• Manteniendo la humedad del terrario y rociándolas dos o tres veces al día con agua (aunque esto es aconsejable aunque la iguana no vaya a mudar).
• Aprovechando los baños para arrancarle los trozos de piel muerta (sólo la muerta sin obligar más de lo necesario).
• Rociándola con lubricantes apropiados para la piel.



Iguanas: enfermedades más usuales






Con los cuidados y las atenciones necesarias, las iguanas, reptiles de larga y tranquila vida, no son animales propensos a contraer enfermedades. Sin embargo, una mala elección o un cuidado inapropiado pueden derivar en afecciones peligrosas. Como siempre, la prevención es el mejor de los remedios.
Cuando se es propietario de un animal, hay que estar atento al menor desajuste o síntoma de enfermedad. En el caso de la iguana, se ha de observar si está decaída, deja de comer o se comporta con anormalidad. Asimismo, hay que tener en cuenta su ritmo de respiración, si tiene mucosidades alrededor de la boca o de la nariz, si expele aire de forma ruidosa o con dificultad, o si sus ojos no están abiertos y limpios. También es importante comprobar que sus excrementos son normales y que sus miembros no están inflamados u oscurecidos. Si algo de esto ocurre, es preciso que el animal sea atendido inmediatamente por el veterinario.
Quemaduras y parásitos
Por descuido, la iguana puede ser víctima de pequeñas quemaduras provocadas por una aproximación excesiva a una fuente de calor, como la piedra calefactora. Si la quemadura es leve, no será necesario acudir al especialista.
Los parásitos, según su ubicación, pueden ser internos o externos. Los primeros aparecen por una mala alimentación y, aunque no son peligrosos, pueden provocar falta de apetito y la consiguiente pérdida de peso. Sin embargo, los parásitos más dañinos y molestos son los externos. En la mayor parte de las ocasiones son ácaros de unos seis milímetros, redondos y alargados, aunque también existen otros de pequeño tamaño localizados en boca y ojos. El tratamiento más común para eliminarlos se realiza con productos acaricidas, que no son nocivos para el animal.
Infecciones en la piel
Las infecciones cutáneas se producen a causa de humedad excesiva o falta de higiene. Para mejorarlas es conveniente usar algún producto médico. Si la infección continúa o se extiende, hay que acudir al especialista. Evitar estas afecciones resulta tan sencillo como mejorar las condiciones de limpieza de la mascota, lavándole cuidadosamente las zonas resentidas, y fomentar un ambiente más seco en su terrario.
En ocasiones, las iguanas padecen un cierto ennegrecimiento de la piel que se inicia en la cola o las patas y que luego se desarrolla por el resto del cuerpo del reptil. Se trata de una enfermedad muy contagiosa, por lo que es aconsejable aislar a la iguana. En algunos casos es mortal, ya que ningún tratamiento ha sido totalmente efectivo.
Desajustes nutricionales
Uno de los desórdenes nutricionales más comunes entre estos animales es la escasez de calcio. Se trata de una enfermedad metabólica provocada por una mala absorción de éste. Su síntoma más usual en iguanas jóvenes es la inflamación de las patas traseras y de la mandíbula inferior. Se observa a simple vista, por la tirantez de ambas partes de su cuerpo.
En los ejemplares adultos se pueden dar casos de osteoporosis y osteodistrofia. En el primero de ellos, los reptiles parecerán hinchados y sus huesos tenderán a fracturase. En el segundo, lo que se inflamará serán las patas traseras. Por ello, para mejorar el estado de la iguana hay que añadir a su dieta suplementos de calcio combinados y equilibrados con aportes extra de fósforo. Si la dolencia persiste, se ha de buscar asistencia veterinaria.
También es posible que la mascota tenga carencia de vitamina B. En este caso, sus miembros posteriores y cola quedarán paralizados. Aunque este componente vitamínico se puede administrar por vía oral sin necesidad de ir al especialista, la solución más rápida para la curación del reptil es que sea el propio veterinario quien inyecte la cantidad necesaria de vitamina en cada caso. En cuanto a los desórdenes nutricionales, se suelen manifestar en las deposiciones del animal. Éstas serán, líquidas o, incluso, sanguinolientas. Si se mejora la higiene de la comida y del terrario, la iguana sanará. De lo contrario, se deberá consultar al especialista.
Infecciones respiratorias
Las infecciones respiratorias se producen cuando el reptil está expuesto durante largo tiempo a temperaturas muy bajas. Algunos de sus síntomas son: abundante mucosidad, ojos cerrados, dificultades respiratorias, etc. Esta enfermedad puede resultar mortal para la iguana, por lo que se hace obligatorio tanto tomar una serie de precauciones para evitar su contagio, como acudir a un veterinario en caso de ser contraída.
Es importante aumentar la temperatura del hogar de la iguana y mejorar sus condiciones de vida, así como tratarla con antibióticos y fluidos hidratantes.

Iguanas
Mantener una iguana en el hogar es todo un ejercicio de responsabilidad. En primer lugar porque se trata de un animal protegido por los convenios internacionales CITES que lo incluyen como especie que, aún no estando en peligro inmediato de extinción, puede llegar a estarlo debido al tráfico ilegal. Por esta razón cuando vayamos a adquirirla nos dirigiremos a un comercio de confianza donde, junto con el animal, nos entregarán la factura extendida de acuerdo con la legislación vigente donde queda constancia del nombre científico y se asegura que ha superado todos los trámites legales de importación.
La segunda responsabilidad hacia este reptil consiste en alojarlo, cuidarlo, mantenerlo y alimentarlo en las condiciones más adecuadas a sus necesidades. El entorno que le proporcionemos debe ser lo más parecido posible a su medio natural originario. De este modo le proporcionaremos una existencia agradable donde su desarrollo no pueda verse limitado.
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Características
La iguana verde, de nombre científico Iguana iguana, es un reptil que alcanza un gran tamaño, hasta 2 metros, de los que 1'30 corresponden a la cola, siendo su peso medio de unos 15 Kilos. Se trata de un animal ágil que solamente baja al suelo para beber agua y pasa la mayor parte del tiempo desplazándose entre las ramas de los árboles donde encuentra su alimento. Sus patas son fuertes y terminan en dedos extremadamente finos y largos provistos de uñas muy apropiados para agarrarse con facilidad a los troncos de las plantas. El color verde de su piel les permite, además, confundirse perfectamente con la vegetación y pasar desapercibidos a los ojos de sus depredadores.
La verde piel de la iguana está recubierta de pequeñas escamas y una cresta, más aparatosa en los machos, recorre su dorso desde la cabeza hasta la cola. Las caracteriza asimismo un gran repliegue de la piel bajo la mandíbula inferior a modo de papada. En conjunto este reptil ofrece un majestuoso aspecto que nos recuerda al de sus extintos antepasados los dinosaurios.
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Mantenimiento
Su medio ambiente originario son las selvas tropicales que se extienden desde el Sur de México hasta el Brasil. Estas selvas se caracterizan por la alta temperatura del aire y la elevada humedad atmosférica. De modo que el alojamiento más adecuado que podemos ofrecerle es un gran terrario provisto de arbustos y ramas secas donde pueda moverse sin excesivas limitaciones. Dotaremos este terrario con la calefacción necesaria para que la temperatura oscile durante el día entre los 25 y los 35ºC y descienda a 20ºC durante la noche. Un recipiente con agua tibia proporcionará la necesaria humedad al aire y, a la vez, calmará la sed de la iguana. Es preferible que exista algún rincón donde incidan los rayos del sol puesto que además de calor proveen de rayos ultravioleta (UVA) necesarios para su metabolismo. En su sustitución puede instalarse luz fluorescente diurna para terrarios y una lámpara de rayos UVA cuyo funcionamiento debe dosificarse para evitar quemaduras.
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Alimentación
A pesar de su feroz apariencia se trata de un animal fundamentalmente herbívoro, aunque los ejemplares más jóvenes tengan una dieta más amplia y flexible. Su alimentación debe ser rica y variada incluyendo toda clase de frutas y verduras: hojas de lechuga, escarola, diente de león, trébol, col; en primavera flores de frutales, calabacín o trébol; frutas del tiempo (manzana, uva, tomate, naranja) y alimentos cocinados tales como arroz hervido con verduras o copos de cereales. Es importante en todos los casos ofrecer un aporte continuo de calcio bien a través de la dieta bien como complemento añadido a ella.
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Reproducción
Las iguanas son reptiles que se acostumbran fácilmente al trato humano pero difícilmente se reproducen en cautividad. Si disponemos de una pareja reproductora observaremos que tras el apareamiento la hembra excava una profunda galería en el suelo donde deposita una enorme puesta, hasta 60 huevos del tamaño de una pelota de ping-pong. El desarrollo, que debe ocurrir a 30ºC de temperatura, dura unos cien días y las crías eclosionan con un tamaño alrededor de los 20 cm.
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Cuidados
Son animales resistentes a las enfermedades si han pasado un periodo de cuarentena y desparasitación y se extreman las medidas higiénicas de su hábitat. En realidad la mayoría de problemas que llegan a padecer son debidos a condiciones inadecuadas de mantenimiento: falta de humedad en el aire que ocasiona problemas respiratorios y de la piel, quemaduras por el exceso de exposición a los rayos UVA, avitaminosis por la falta de exposición a la luz solar o por dietas monótonas y pobres en minerales y vitaminas esenciales, y finalmente fracturas u obesidad provocadas por la falta de ejercicio en instalaciones excesivamente pequeñas.




CAMBIOS DE COLOR

Las coloraciones marrones o negruzcas pueden ser consecuencia de temperaturas ambientales demasiado altas o demasiado bajas, de una excesiva exposición a los rayos ultravioletas o de intoxicaciones alimentarias. Es preciso supervisar cuidadosamente estos elementos, si fuese necesario realizando algunas correcciones y consultar al veterinario si la situacion no se normaliza en pocos días. En los casos más leves, también puede acudirse el mismo dia.
En una joven iguana, las variaciones de color que tienden al amarillo ocre no prometen nada bueno y se debe a graves problemas de salud ( intoxicaciones, anemias, ect...)


la variación de color de la joven iguana (arriba) sobre todo si se compara con la coloración normal (debajo), junto con la extrema delgadez del reptil, deja percibir su pésimo estado de salud.



ESTREÑIMIENTO Y METEORISMO

Se trata de patologías muy graves que puden llevar a la iguana a la muerte en pocas horas y deben ser tratadas del mejor modo por personal experto.
En la iguana el estreñimiento se presenta con un característico aumento de volumen del abdomen, respiración dificultosa e intentos de emisión de comida.
Se debe a un estancamiento, en el colon saculñado, de material seco que dificulta para avanzar hacia el último tramo del aparato digestivo y para ser eliminado en forma de heces. En el colon saculado el alimento seco es privado de agua de nuevo y se vuelve aún más consistente, lo que agrava el problema.
Las causas de esta patología son diversas:
-dieta rica en aliemtos secos (como piensos secos para iguana, heno y verduras deshidratadas por permanecer en lugar caluroso);
-escasa ingestión de agua (porque falta del todo, no es renovada a diario o bien está la cubeta sucia);
-depósitos adiposos (en una iguana obesa):
-huevos irregulares (demasiado largos o anchos, en forma de V) o muy numerosos (70 o más);
-deformaciones óseas de la palvis (con frecuencia resuoltado de una EMO), que comprimen el intestino;
-ingestión de cuerpos extraños (grava, piedras, arcilla, cortezas, ect.).


Esto es lo que había ingerido el saurio: grava, que normalmente se utiliza para el fondo de los acuarios y que cubría el fondo del terrareo del desventurado animal

La visita veterinaria, que debe efectuarse tan pronto como aparezcan los primeros síntomas, incluye también una radiografía. El veterinario evaluará la situación y establecerá el tratamiento más idóneo, como el quirúrgico en caso de cuerpos extraños o el medico ( baños tibios, ....)


Una fase de la intervención quirúrgica practicada para sacr cuerpos extraños del colon saculado de una iguana.

La visita permitirá establecer asimismo si los síntomas se deben al meteorismo (presencia de gas en el intestino). En este caso el origen de la patología es la ingestión de una excesiva cantidad de futa dulce ( por ejemplo higos y caquis) con la consiguiente fermentación de carbohidratos y producción de gas. Se debera intervenir rápidamente utilizando (...) aunque siempre bajo el directo control de un veterinario



DIARREA

A veces una comida rica en vegetales y fruta, especialmete en verano, puede causar diarrea, es decir, la eliminacion frecuente de heces blandas o líquidas con un olor fétido e intenso. Si este es el unico síntoma presente, sin aumento de volumen de abdomen ni problemas respiratorios, generalmente para resolver el probolema basta con administrar por vía oral fermentos lácticos vivos (...) y un poco de alimento seco.

Se aconseja igualmente la visita a un especialista



HERIDAS Y ABSCESOS

Las pequeñas tumefacciones en las extremidades, el hocico, los párpados y la zona situada en torno a la menbrana timpánica no deben descuidarse. Son muy comunes en las jóvenes iguanas recién importadas, aún no habituadas a la cautividad y a la manipulación por parte del ser humano, a menudo y sin los refugios necesarios.


Un absceso periocular en una joven iguana

Las heridas se pueden observar también en iguanas adultas del mismo sexo que conviven en un terrario, aunque sea bastante amplio. En el caso de los machos, son consecuencia de distribuciones territoriales; en las hembras, se observa durante la época de celo.
El veterinario prescribirá un apropiado tratamiento antibiótico o intervendra quirúrgicamente, recurriendo incluso a la anestesia en caso de que sea imprescindible para abrir los abcesos o saturar las heridas.
Además, cualquier tipo de lesión cutánea no debe de descuidarse para evitar que pueda infectarse o evolucionar hacia formas generalizadas: dermatitis bacterianas, micóticas o septicemias.



GOTA

La iguana gotosa está muy delgada, poco activa, se alimenta poco pero bebe mucho y presenta deformaciones en las patas con la consiguiente cojera.
También la gota es una patología causada por diversos factores. Los más comunes son los errores dietéticos del terrariófilo que, en este caso, ha suministrado a su iguana demasiados alimentos ricos en proteínas animales. En particular, los alimentos recostituyentes para perros y gatos, si se utilizan regularmente para las iguanas, pueden contribuir a la aparición de la gota.
Después de realizar radiografías y análisis de sangre, buscando en particular el nivel de ácido úrico (uricemia), el veterinario podrá ayudar al reptil prescribiendo un tratamiento adecuado.



LESIONES EN LOS DEDOS Y LA COLA

Las lesiones en los dedos son bastante comunes y pueden ser provocados por la presencia en el terrareo de objectos inadecuados y de cables o cuerdas en los que pueden quedar atrapados los largos dedos de la iguana verde.
Tambien una muda irregular de la piel forma ^^anillos^^ de piel vieja que pueden comprimir los vasos sanguíneos situados debajo y llevar así a la necrosis (muerte celular). Para prevenir este problema hay que controlar atentamente la muda de nuestro saurio y hacer que tome baños de agua y manzanilla.


Hay que vigilar cuidadosamente la muda de la iguana y, en caso de muda anómala como la de la foto, prevenir las lesiones.

Las mismas causas arriba citadas pueden provocar lesiones en la cola. Además de la prevención ya descrita, habrá que manipular a la iguana sosteniendo la cola por la base y sin cogerla nunca por las zonas más externas, muy propensas a sufrir roturas.
La cola rota tiende a volver a crecer, aunque nunca alcanza las dimensiones originales, coloreándose de gris oscuro o claro y a veces presentando presentando malformaciones, desviaciones o ramificaciones (cola de dos o más puntas).


La cola que vuelve a crecer después de una amputación es más corta y delgada, y generalmente presenta una coloración más oscura


ENFERMEDAD METABÓLICA ÓSEA (EMO)

Los signos precoces de esta enfermedad, que es muy frecuente en las jóvenes iguanas y en las que han superado en poco el año de vida, son los siguientes:
- aumento de volumen de los muslos y las patas anteriores, a veces causado por la presencia de fracturas espontáneas del húmero o fémur, que puede dar la impresión de que el animal ha engordado;
-hinchazón de parte o la totalidad de la mandíbula;
-deformación de uno o varios dedos;
-crecimiento escaso.


Deformación de la mandíbula, debida a la EMO, en una iguana rinolopha adulta.

El saurio manifestará problemas de movimiento que pueden llegar hasta la parálisis, temblores musculares o dificultad en la toma y masticación del alimento.
La EMO se debe a errores alimentarios cualificativos. Ello significa que el terrariófilo, poco experto, ha suministrado alimentos que no contenían en la justa proporción el calcio y el fósforo que necesita el animal (...). Tambien es posible que el saurio no haya recibido una irradiación suficiente de UVB naturales (baños de sol) y artificiales. Por este motivo, como ya se ha indicado (...), lo más aconsejable es emplear en el terrerio tubos de neón que tambien emitan UVB al 5%.



EMO en una joven iguana verde


El veterinario decidirá el tratamiento oportuno sólo después de efectuar algunos exámenes (en general radiografías y análisis de sangre), imprescindibles porque un tratamiento llevado a cabo sin conocer los valores hemáticos, en particular los niveles de calcio y fósforo, puede llevar a la muerte a la iguana.



Radiografía de una pata posterios de una iguana, en la que es visible una típica fractura del fémur por EMO

Por otra parte, si el saurio presenta los síntomas de la EMO, no es posible resolver el problema sin ayuda médica, ya que si se suministran vegetales ricos en calcio, aunque pueda parecer correcto, hay que tener en cuenta que también son ricos en oxalatos -sobre todo las coles o las espinacas-, por lo que se puede agravar aún más el problema y provocar una insuficiencia renal. También está contraindicado el uso de cortisona y vitamina D3, que por desgracia son aconsejadas en ocasiones.Las fracturas se bloquearán con oportunos apósitos utilizando material semielástico. Un vendaje demasiado apretado puede perjudicar aún más a la iguana, por lo que debe ser aplicado sólo por veterinarios expertos.



Vendaje destinado a tratar una fractura por EMO en una joven iguana verde


ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Se producen a menudo en iguanas importadas (sobre todo en las estaciones más frías) y albergadas en terrarios mal ventilados y superpoblados. Los síntomas son:

-aumento de la frecuencia respiratoria y abertura de la boca;
-salida de burbujas y material viscoso por las fosas nasales;
-estornudos (no deben confundirse con la expulsión normal de sales);
-falta de apetito;
-variación de color de la librea ( que pasa de verde a marrón amarillenta).

Si es necesario, el veterinario prescribirá antibióticos y aerosoles, y habrá que prestar mucha atención a las condiciones climáticas en el terrario.


PARÁSITOS CUTÁNEOS

En la piel (lomo, abertura de la cloaca, axilas) de las iguanas recién importadas es frecuente ver puntos rojos o negruzcos que se mueven rápidamente: se trata de ácaros, que a menudo se agrupan bajo las escamas de la iguana y las levantan.
En la naturaleza, los ácaros rojos (hirstiella trombidiformis) son característicos de la iguana verde americana, mientras que los ácaros oscuros (ophionnyssus natricis) infestan normalmente a las serpientes; no obstante, en los locales de los importadores, que con frecuencia alojan a numerosos animales en espacios reducidos, los ácaros se desplazan y se detienen incluso sobre respiles a los que normalmente no atacan.
(...)Hay que rociar a los animales después de hacerles salir del terrario ( sin dejar que se enfríen demasiado). A continuación, habrá que aplicar bien el acaricida en el interior del terrareo. Conviene esperar a que el líquido se haya secado por completo antes de volver a intruducir el saurio en su casa.
Con todo, es preciso tener en cuenta que muchos productos líquidos utilizados para los parásitos de perros y gatos son TÓXICOS para los reptiles.


QUEMADURAS

Las quemaduras ligeras se presentan simplemente como una variación de color de la región cutánea afectada, que se aclara.
La presencia de vesículas llenas de liquido transparente (flictenas o ampollas) o incluso el desprendimiento de trozos de piel negruzca y seca caracterizán las quemaduras más graves. Estas lesiones, incluso una vez curadas, dejarán en la piel del reptil cicatrices blanquecinas.


El resultado de una quemadura, aunque sea leve, puede ser contraproducente al menos estéticamente. Además es fácil que las quemaduras se infecten y pongan en grave peligro la vida del saurio.

Pero, ¿como puede llegar a quemarse la iguana? A pesar de que reacciona rápidamente ante el dolor causado por un *****azo o un aplastamiento, puede soportar exposiciones muy prolongadas sin sentir el daño que se está provocando. Por ello, habrá que poner cuidado al instalar el sistema de iluminación del terrario.
la prevención es intuitiva: ante todo las lámparas calefactoras situadas en la parte superior no deben poder ser alcanzadas por el saurio. Además, ya hemos visto que, salvo algunas excepciones, las fuentes de calefacción en el fondo (piedras y placas calefactoras) deben evitarse.
En algunos casos la quemadura es consecuencia de una descarga eléctrica. Ya hemos recordado lo importante que es comprobar regularmente el funcionamiento del material eléctrico presente en el terrario. Los cables que recorren, aunque sea en breves tramos, el interior o las placas calefactoras situadas bajo la cubeta del agua o en la cámara nido en la que la hembra pone huevos deben de estar bien protegidos de la curiosidad del reptil y de la humedad del ambiente.
Si por desgracia la iguana se quemase, lo mejor es mojar la lesión con agua tibia ( y no fría) y llevarla al veterinario. Nunca deben aplicarse polvos cicatrizantes.


LOMBRICES INTESTINALES

Los parásitos intestinales, y en particular los oxiuroideos, los acaris y los estrongiloideos, son muy comunes en las iguanas recién importadas y afortunadamente no demasiado peligrosos. Mediante el examen de las heces, que siempre debe efectuarse en los ejemplares recién adquiridos, el veterinario podrá descubrir si la iguana alberga lombrices intestinales y podrá prescribir o administrar directamente el medicamento adecuado.
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ENFERMEDADES A LAS QUE ESTAN EXPUESTA NUESTRAS IGUANAS

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